Путь
в Харар. Просвещение эфиопа
Выдвинулись из Аддис-Абебы в полдень на авт. 25 √ он следует прямо на нужный выезд. После того, как выбрались из города, нам сопутствовал успех. Трасса сперва идёт на юг, затем на юго-восток, потом поворачивает на северо-восток; от Адисы до Харара 500 километров. Дорогу отстроили за последние годы, и асфальт (правда, с перебоями) протянулся до самого Харара.
В одном месте √ красиво! Дорога идёт через озеро, по насыпанной через озеро дамбе. И рядом, тоже через озеро, проходит старая, ржавая железная дорога. От старости дамба уже почти под водой; рельсы лишь на десять сантиметров подняты над уровнем озера, а чугунные шпалы плещутся в водах. Телеграфные столбы сгнили и покосились, проволока с них была украдена десятилетия назад. Интересно, что здесь ходило и когда? Дамба не охранялась. Мы вылезли из машины, в которой ехали, и пошли пешком по дамбе, бродили, фотографировали, не веря, что этот участок ж.д. с ржавыми рельсами может быть действующим.
Ещё в том же месте √ толпы верблюдов, заходящее солнце на фоне вод, горы и низкорослые кусты саванны, рыжая глинистая земля, деревушки с придорожными харчевнями, огромные грузовики, следующие в Джибути и, возможно, в Сомали; надписи на амхарском языке и на языке местных племён, оромо. Настоящая Африка.
Солнце засело за горами и озером, а нам всё же удалось уехать и далее, в неведомую мне степь.
В деревне, где мы ночевали в палатке, к нам в палатку проникли ничтожнейшие прожорливые мушки.
Перед Хараром находится посёлок Алемайя. Там, пока мы шли по дороге, высматривая машины, нас первый за всю страну эфиоп пригласил в жилище. А случилось это следующим образом. Вдоль дороги стояли металлические будки-домики. Наверное, обитатели их были дорожными рабочими; и вот некоторые из них, стоя на пороге своей комнатки, увидели нас. Один оказался англоговорящим и зазвал нас к себе. Внутри √ маленькая комнатка три на три метра, диван и даже (о цивильная жизнь!) магнитофон.
Разговорились.
√ О, везёт же вам, иностранцам, у вас же куча денег!
√ Да нет же, для путешествий не обязательно иметь много денег, √ объяснил я. √ Даже ты можешь поехать автостопом, ну например в Аддис-Абебу. Но начинать надо с небольших расстояний. Прямо у твоего дома проходит дорога, сперва потренируйся, останови попутную машину и доберись, например, в Харар или Дыр-Дыву.
√ Ага, вот я хочу поехать в Харар, застоплю грузовик, а он мне: Харар 5 быр! √ хозяин, впервые в Эфиопии, глубоко заинтересовался сущностью автостопа.
√ А ты ему: гензеб йеллем! Денег нет!
√ Да нет же, он и не остановится! Вас видят, что вы иностранцы, всем интересно, а я такой же чёрный, как и они, кто меня захочет брать? Да и о чём мы с ним будем говорить? Местному человеку путешествовать автостопом нереально!
√ Ещё как реально, мы же путешествуем автостопом не только в Африке, но и в нашей стране, хотя дома нас и не принимают за иностранцев. Так и тебе нужно только поверить и попробовать. Сперва в Харар, потом в Аддис-Абебу┘
Подарили эфиопу рекламку АВП на английском
языке. Жаль, не на амхарском.
┘Из Алемайи мы поймали джип, и всего через сутки после выезда из столицы приехали в Харар.
Харар √ известный в исламском мире святой мусульманский город; говорят, в нём 99 мечетей. Но город нам показался не столько святым, сколько обычным эфиопским, оказалось, там обитают не святые люди, а надоедливые дети, которые кричали нам: ╚Дай мне денег! Иностранец, у тебя много денег! Поделись! Проклятый иностранец, дай мне мой быр!╩
Гуляя по узким улочкам древнего Харара, я вскоре озверел от этих выкриков детей, которых было больше, чем взрослых. Взрослые встречались реже и вели себя как-то спокойнее. Когда на одном из перекрёстков мы остановились, чтобы заменить плёнку в фотоаппарате, к нам прискакал какой-то пацан, кстати, неплохо одетый, и обутый в ботинки (а не в автопокрышки за 3 быра). Сей юный эфиоп на чистейшем английском языке произнёс:
√ Мистер, у тебя много долларов, дай мне один из них!..
√ Я сейчас ему покажу, √ сказал И.Алигожин, но я опередил его: скинув рюкзак, я направился в сторону ребёнка. Тот √ бежать, я за ним, вниз, вниз, по узким средневековым переулкам, мощёным древним булыжником; ребёнок, напрягая все силы, пользуясь отличным знанием местности, бежал очень быстро. Он успел в последний миг вынырнуть из моих рук и ввалиться в какой-то двор (может, его семейное жилище), где упал ничком на траву
√ Never!! Never say ⌠Give me one dollar■! Never! NEVER !! NEVER !!! √ Никогда! Никогда не говори иностранцам ╚Дай мне 1 доллар╩!! Никогда! Никогда!! НИКОГДА !!!
Сбежались люди, из дома и из соседних домов. Школьник лежал у моих ног, почти потеряв сознание от страха, и всхлипывал от моего морального давления. Наверное, под ребёнком на земле и траве осталась форма в виде ребёнка. Среди соседей попался англоговорящий, я объяснил ситуацию, и тот пообещал сделать внушение ребёнку. Оставив всех, я ушёл и присоединился к Алигожину, √ мы продолжили осмотр города.
Вскоре и другой ребёнок пострадал от моей руки: он шёл с портфельчиком из школы, тоже такой цивильный, опять в ботиночках, паренёк лет 11-ти. Вероятно шёл с урока английского языка, и решил применить язык на практике.
√ Иностранец! Дай мне денег! Дай доллар!
По моему изменившемуся выражению лица ребёнок понял, что доллара он не получит, и инстинктивно бросился бежать. Я за ним: и хотя у меня на спине висел рюкзак, а в одной руке у меня была 5-литровая канистра с водой, бежал я очень быстро. Ребёнок, как и его предшественник, развил сумасшедшую скорость, забежал в какой-то магазинчик √ это оказалась лавка золотых изделий √ и, прошмыгнув мимо витрин, просочился сперва в служебное помещение, а потом и на задний двор. Тут в лавку влетел я, и, чуть не развалив все витрины с золотыми украшениями, промчался по следам ребёнка и обнаружил его во дворе. Взял его за руку и потащил за собой, громко повторяя:
√ Никогда! Никогда не стреляй деньги у иностранцев! Никогда! Никогда!
Человек тридцать эфиопов последовало за нами в удивлении и ужасе. Такая получилась процессия: сперва Алигожин и я с рюкзаком, канистрой и с ребёнком за руку (он пытался вырваться, но тщетно), из другой руки ребёнка сыпались школьные тетрадки (вероятно, по английскому языку); дальше √ эфиопы: всем было интересно. Даже подъехала машина с полицией, спросила есть ли у меня проблемы, я сказал, что проблем нет, и полиция уехала. У местных жителей ничего не спросили: презумпция невиновности иностранца и виновности местных жителей действует в таких случаях в таких странах. Наконец эфиопы обступили нас плотным кольцом и один из них, англоговорящий, весь в гневе, воскликнул:
√ За что мучаете ребёнка?
√ Он меня разозлил, √ отвечал я. √ Все вы, эфиопы, во всех городах, непрерывно, 100 раз в день, говорите мне: дай, дай, дай, дай! Дай быр, дай доллар, дай то, подари это! Пусть этот ребёнок отучается от своей привычки!
Мужик, наверное, хотел (мысленно) напасть на меня, побить и освободить ребёнка, но смелости не хватило √ хотя человек сорок бы его поддержали, все уже стояли в гневе, не знаю уж, что там пищал по-эфиопски пойманный мною ребёнок √ английский язык он уже забыл навсегда. В итоге я отпустил ребёнка и он исчез в толпе, а вскоре исчезла и толпа.
Надеюсь, что когда в следующий раз в Харар приедут иностранцы, и сей юный попрошайка будет вновь идти из школы, повторяя домашнее задание ╚Hello, mister! Give me one dollar!■√ и тут он увидит иностранцев и тут┘ и тут┘ в его памяти пронесётся 10 минут пережитого страшного ужаса, английские слова застрянут у него во рту, и он в страхе и слезах убежит домой, а на следующем уроке английского языка, заикаясь, получит ╚двойку╩. Так ему и надо.
В
Эфиопии, не побеждённой никогда, свободные и
странные эфиопы поставили себя так, что поневоле
ощущаешь себя ╚белым мистером╩, витающим ╚в
облаках╩ в полной безнаказанности. Вот
полицейские, узнав, что у
меня нет проблем, поехали прочь (разумеется не
вступившись за ребёнка), а толпа из тридцати
взрослых мужиков, вместо того чтобы намять мне
бока, освободить ╚быропросное╩ дитя и заодно
распотрошить меня на быры √ вместо этого толпа
мужиков стояла и испуганно смотрела. Я знаю ещё
одну подобную страну, где характер людей подобен
√ это Индия. Перед отъездом в эту, Третью
Африканскую поездку, я надеялся приехать и
реабилитировать Эфиопию в своих глазах, а заодно
и реабилитироваться в глазах эфиопов. Ведь это
ненормально √ ╚синдром белого человека╩, как
слон в муравейнике. Но что-то не удалось
сохранять спокойствие нам при встрече √ ни мне,
ни эфиопам; завидев меня, эфиопы опять и почти
повсюду начинали кричать ╚Дай!╩, а я опять терял
равновесие и кричал ╚Не дам!╩┘ Грустно всё это.
Так вся усталость от попрошаек, скопившаяся у меня за это посещение Эфиопии, выплеснулась у меня в городе Харар на его жителей. Но, по счастью, не на всех. Когда мы шли на выезд из Харара, нам попалась стайка вполне безвредных детей: они дружелюбно общались с нами, набрали нам воды в канистру, двое даже провожали нас пешком на выезд из города и не просили за это никаких долларов или быров. Мы угостили детей бананами, радуясь, что не все жители города стали деньгопросами. Никто из них не сказал ╚ю╩. Безвредные дети не имели ботинок и ходили в каких-то обносках, в отличие от их более цивильных и образованных сверстников (которых мы пугали сегодня).
Сперва мы уехали до местного Вавилона √ до деревушки со странным названием Бабиле. Тут жили не ╚обычные коренные эфиопы╩, а большей частью сомалийцы, и надписи на магазинах были реже на амхарском, а чаще на сомалийском языке (он записывается латиницей). В конце деревни стояли большие, пустые, старые, обшарпанные грузовики с необычными номерами. На одних было написано ╚Сомали╩, на других √ ╚Сомалилэнд╩ анлийской и арабской письменностью. Всего грузовиков было пять или шесть, рядом тусовались водители, но наладить контакт с ними не удалось: они не знали ни английского, ни русского, ни арабского, ни амхарского.
Рядом с Бабиле попался редкий дорожный знак √ ╚Осторожно, слоны!╩. Неподалёку, на горе, было ещё одно удивительное чудо: на большом каменном пальце (размером с высокий дом) стоял, ни за что не держась, круглый камень-шар размером с деревенский домик. Он опирался на нижнюю скалу всего одной точкой, казалось: залезть, толкнуть рукой √ и тысячетонная глыба укатится вниз!
Мы сфотографировали необычную скалу, знак ╚Слоны╩ и камень-шар. Интересно было бы подняться наверх и потрогать шар, но опасно: вдруг и впрямь свалится! Так и не стали испытывать.
Вы читаете книгу Антона
Кротова ╘ ТРЕТЬЯ
АФРИКАНСКАЯ
Москва, АВП, 2005 г.
вернуться в О Г Л А В Л Е Н И Е
Здесь можно заказать
эту книгу в "бумажном виде".
Написать
письмо автору этой книги. Другие книги А.
Кротова на сайте АВП.
Написать письмо автору
сайта "Африка для всех!"
www.africa.travel.ru